hr.acetonemagazine.org
Novi recepti

Jean Paul Gaultier Spring Couture 2014: Kolekcija Lepidopteron stiže u let

Jean Paul Gaultier Spring Couture 2014: Kolekcija Lepidopteron stiže u let


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Znali ste da će se to dogoditi - jeste li nekako mislili da ćete uspjeti proći kroz tjedan mode u Parizu bez suludi ekscentrični dizajn prolećne piste Jeana Paula Gaultiera Spring Couture 2014.? To je gornji ešalon mode: one vrhunske dizajne možete nositi samo jednom i vjerojatno će se naći u Smithsonian kolekciji nekih 40-ak godina u budućnosti. Ali za sada su to potpuno novi sjajni dizajni koji nas tjeraju da se čudimo i mrzimo umjetnost u modi.

event_location = ### contact_name = ### contact_phone = ### contact_email =

Prvih nekoliko dizajna koji su se pojavili na pisti bili su jednostavni i lako ih se moglo zamijeniti za konfekcijske, s potpuno crnom paletom i ženstvenim siluetama-no kako su modeli hodali i kako je motiv leptira napredovao, bilo je očito da je to trebalo biti prava Gaultierova kolekcija. Meki akcenti lepidopterona ubrzo su ustupili mjesto potpuno formiranom entomološkom izlaganju.

Gaultierove recenzije u posljednje su vrijeme krenule nizbrdo-možda je to nedostatak uzbuđenja zbog istih, umornih, vrhunskih dizajna ili je to možda kreativnost samih komada, u svakom slučaju, bili smo prilično oprezni oko ove kolekcije . Ne uspijevamo vidjeti domišljatost u doslovnim tumačenjima prirode, a da budemo iskreni - ne možemo zamisliti bilo tko ljuljajući onu narančastu haljinu leptira. Ozbiljno, ni Gaga to ne bi dotaknuo stupom od 10 stopa.

Neke od suptilnijih nijansi u dizajnu bile su prekrasne, nadahnute i vrijedne crvenog tepiha-ali su se izgubile na pisti, okružene haljinama koje su praktički izbijale iz krila i letjele. Couture je mjesto gdje Gaultier sjaji, i iako obično možemo cijeniti ljepotu njegovog genija, ova kolekcija nije bila jedno od tih vremena.


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više tračeva u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i robne marke koje predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajaju neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kad se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usredotočena na sebe koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, gdje je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kad se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopirajter, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja.Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic.Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem.Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


& lsquo Revija je završila & rsquo: Ono što sam naučio od 20 godina modnih pista

Modni ljudi vole pretjerivati, ali ja sam bio na mnogim modnim revijama-otprilike 3000, po mojoj pozadini matematike. Uglavnom u Londonu, Parizu, Milanu i New Yorku, ali i u Tokiju, Rio de Janeiru, Berlinu, Edinburghu, Marakešu i Reykjaviku. Dvadeset godina kolekcija pret-a-porter i haute-couture-dvije svake godine, dvije ili više porodiljskih praznina, napad slijepog crijeva i vrijeme kad sam pokvarila svoju američku vizu-dodaje mnogo modnih pista vrijeme.

No sada je, odjednom, modna revija završila. Nema više nemoguće lijepih ljudi u smiješno raskošnoj (ili jednostavno smiješnoj) odjeći. Nema više prepirki oko sjedenja, nema više ogovaranja u prvom redu, nema više kopije za pisanje u stražnjem dijelu mini kabine između emisija. Ove sezone nema modnih pista u stvarnom životu, s prvim potpuno digitalnim Londonskim tjednom mode koji počinje u petak, a događaji samo na mreži zakazani su za Pariz i Milano sljedećeg mjeseca. Ostatak godine najvjerojatnije neće biti fizičkih revija, a rujanski tjedni mode izgledaju malo vjerojatno. I, nakon toga, tko zna? Hoće li socijalno distanciranje i recesija zauvijek ubiti pisti?

Zgnječen i stisnut tjedan mode čini da gledanje nogometa sa mog sjedišta na zapadnoj tribini u Emiratesu izgleda poput piknika u Glyndebourneu, a u suprotnosti je s novim protokolima o tome kako se međusobno snalazimo, ali mnogo prije pandemije bilo je jasno da moda emisije su izmakle kontroli. Tjedni mode u gradovima diljem svijeta i brendovi koji predstavljaju šest ili osam kolekcija godišnje, a ne dvije, s raskošnom proizvodnjom i međunarodnim putovanjima, zbrajali su neobranjivo veliki ugljični otisak. Ako je zajednički utjecaj društvene distance, ograničenja putovanja i recesije to što se tjedan mode ponovno stvara kao virtualni trenutak, u tome će se puno toga za slaviti.

Ali modne revije će mi jako, jako nedostajati. Donijeli su mi toliko radosti. Moj ulazak na tjedan mode poklopio se s trenutkom kada se modna pista razvila iz svoje forme u drugoj polovici 20. stoljeća-elegantna, ali vezana za pravila, elitna parada usmjerena prema sebi koja je poslužila kliki urednika i kupaca-na stadion -veliki karneval pop kulture.

Prvi tjedan mode kojem sam prisustvovao bio je New York u rujnu 1999. Moj pouzdani rječnik mode i modnih dizajnera prije Google-a meko povezuje ni na koji način nije pripremio da izvijestim o onome što sam pronašao. Sjećam se emisije Versus Donatelle Versace, u kojoj je Madonna sjedila pored Ruperta Everetta u prvom redu - oboje u kaubojskim šeširima, mislim - plješćući Kate Moss dok je štrcala pokraj nas u bijelim vrućim hlačama i zlatnim čizmama. U Calvin Kleinu Trish Goff nosila je suknju s olovkom i običan fino pleteni džemper s podignutim rukavima, a ja sam imala osjećaj (koji sam od tada imala mnogo puta) da konačno znam kako se nakon toga želim odjenuti.

Gledajući Naomi Campbell u Marc Jacobsu i novo lice te sezone, Gisele Bündchen, u bikiniju s otiskom zebre u Michaelu Korsu, izbacila me visceralna moć supermodela, božice od mesa. A onda je uslijedio uragan i predstave su se počele otkazivati. No, događaj Alexander McQueen nastavio se, iako se odigrao na pristaništu u Hudsonu.

U doba tisućljeća McQueen je bio na čelu ponovnog pronalaska mode kao kazališta. Njegov rival u modnoj pozornosti bio je John Galliano, koji je počeo pretvarati modne piste Christiana Diora u psihodelne parade kostima. McQueen i Galliano imali su vrlo različitu estetiku - Galliano je bio živahan i prevelik, McQueen mračan i mršav - ali oboje su voljeli šokirati svoju publiku.

Te su noći u New Yorku manekenke prošetale modnom pisti potopljenom u vodu. (Nema veze s uraganom koji je bio samo način na koji je McQueen, sa svojim neobičnim instinktom za zeitgeist i, očito, vremenom, planirao nastup.) Nakon finala modela, polje željeznih šiljaka podiglo se sa zemlje , njihove točke usmjerene prema nebu, a skupina plesača u prekrivačima nalik na burku, pirutirana iznad njih, ovješena svilenim konopcima-aluzija na zapadnjački strah od islama koja je postala još uznemirujuća kada se McQueen poklonio i spustio široke traperice na pista za prikaz bokserica Stars and Stripes. Bio je to moj prvi okus slanog i slatkog liza ljepote i bombe koji je potresao apetit i koji može biti tjedan mode, pa sam bio oduševljen.

Sumnjam da su moji izvještaji bili beznadno bez daha. Sjećam se da sam na pola puta čitao jedan dolje preko telefona do ureda, u Londonu, kada me je kopiratež, ne ljubazno, prekinuo i upitao: "Ima li još mnogo toga, ljubavi?" prije nego što je uzdahnuo i zvučno zapalio drugu cigaretu.

Modne revije jednako se bave dramom koliko i odjećom. Divio sam se stotinama savršenih odijela od boucle tvida, ali Chanelove emisije koje nikada neću zaboraviti su one postavljene u divovskom supermarketu gdje je Rihanna gurnula Cara Delevingne niz prolaz bezalkoholnih pića u kolicima za kupnju, onoj gdje je svemirska raketa lansirana tijekom finale - i ono u kojem nas je glas neposredno prije emisije obavijestio da je M Lagerfeld nesposoban i da neće doći tog jutra. Imao je 85 godina i nikada prije toga nije propustio niti jednu svoju emisiju, mjesec dana kasnije bio je mrtav.

Posebno je uzbuđenje u iščekivanju čekanja početka debitantske predstave - Raf Simons u Dioru, gdje je atelje bio prekriven tapetama s tisućama svježih cvjetova Nicolas Ghesquière u Louis Vuittonu, gdje je dizajnerska iskrena nota bila na svakom mjestu Lindsay Lohan kod Emanuela Ungara - o čemu je, pa, manje rečeno bolje. Tu je kamp, ​​Ples sa zvijezdama-posljednja emocija oproštajne predstave. (Nakon ova dva desetljeća mogu vam reći da nitko ne trepće suzama tako lijepo, u besprijekornoj crnoj kravati i s dirljivim poluosmijehom, kao Tom Ford.)

Na pozornici u Sadlerovom kazalištu Wells u Londonu 2000., Hussein Chalayan pretvarao je stolice u haljine, a stolić za kavu u suknju s obručem. Kad je Marc Jacobs bio u Louis Vuittonu, dvorište Louvrea bilo je uređeno kao željeznička stanica u epohi ljepote, a mi smo sjedili na klupama čekajući početak predstave. Tada se pravi vlak spustio niz tračnice i makete su izašle iz njega. To je bilo prije osam godina, i još se pitam kako su to učinili.

Godine 2007. Prince je ustao sa svog prvog mjesta u Matthewu Williamsonu i odradio scenu na pisti. 2018. godine, stvarna kraljica Engleske pojavila se na Londonskom tjednu mode. Pa ipak, za sve hoopla, neki od najsavršenijih modnih trenutaka bili su oni revije koji su čisti, old-school chic. Modna pista Christiana Lacroixa prikazuje se u Parizu, kada je na svakom sjedalu ostala crvena ruža, a njegove krojačice navijale iz zadnjih redova. Posljednje predstave Yves Saint Laurenta prije njegova odlaska u mirovinu publika je skočila na male klupe, ali oduševljena što je tamo, elegancija stroga i opojna poput hladne votke. Posljednjih sezona Row je dočarao to isto šik raspoloženje na svojim uzvišenim njujorškim modnim revijama.

Postoje modna revija kulturna pitanja koja sežu dublje od logistike društvenog distanciranja i problematična su, na svoj način, kao i ugljični otisak događaja. Bez obzira gledate li na pisti ili u prvom redu, ili na influencere s Instagrama, pogled na svijet tjedana mode naglo se naginje prema mršavim bijelim ženama. Predstoji još ogroman posao na raznolikosti, ne samo na izradi modela, već i na osiguravanju da ljudi u boji budu zastupljeni unutar kreativnih timova marki i u publici. Još uvijek je premalo žena na razini odlučivanja u modnom biznisu.

No nije točno da modne revije nemaju što zanimljivo reći. Jean Paul Gaultier osporavao je rodne stereotipe na pisti visoke mode još 2002. Raf Simons iskoristio je svoj debi u Calvin Kleinu, u veljači 2017., kako bi izazvao Trumpovu kulturu odajući počast alternativnoj viziji Americane. Revije Christian Dior Maria Grazia Chiuri dosljedno su stavljale feminizam na čelo razgovora u tjednu mode. Vivienne Westwood učinila je Londonski tjedan mode platformom za klimatski aktivizam. Na New York Fashion Weeku, dizajnerica Pyer Mossa Kerby Jean-Raymond pokazala je moć da bude i aktivistica i dizajnerica. Njegovu zbirku 2016. popratila je projekcija moćnog filma o policijskoj brutalnosti prema ljudima u boji.

Baš kao što ni vrhunska sportska utakmica nije ista kada se igra bez obožavatelja, tjedan mode bit će vrlo drugačiji bez žive publike. Sinkronizirani dah koji bi zavladao teniskim klubom u Parizu tijekom predstave Phoebe Philo Celine na prvi pogled posebno slasnog polo vrata. Prijateljstvo i histerija koje se stvaraju tijekom mjeseca na putu. Vrijeme kada je Anna Wintour skočila i izazvala ovacije za McQueen's They Shoot Horses Zar ne? Zakulisni okršaj kako bi se približio dizajneru za citat, koji se obično mrmlja, delfijski ili oboje. (Jedne sezone, mislio sam da je Miuccia Prada rekla da je njezina kolekcija o mokasinama, a druga modna urednica za široke tablice je mislila da je rekla da se radi i o demokraciji, bilo je jednako vjerodostojno.) Čak će mi nedostajati ljudi koji su neopisivo briznuli u plač na Comme des Garçons. Iskreno, sve je ovo bila prava eksplozija.

Ali moda mora ići u korak s vremenom. Inače to nije moda. Modna pista se stotinu puta iznova izmišljala, mijenjajući balunene haljine za uličnu odjeću, odbacujući zagušljive salonske predstave u korist popcorny mamca za klike. Digitalni način na koji živimo sada - pa tu i modna revija treba živjeti. Modna pista ima nevjerojatnu povijest, ali moda govori o budućnosti. Tako da ću sljedeću modnu sezonu binge gledati odavde, doma na svom laptopu. I jedva čekam. - Čuvaru


Gledaj video: Jean Paul Gaultier spring couture 2015


Komentari:

  1. Philips

    Po mom mišljenju varao si kao dijete.

  2. Ullok

    Pridružujem se svemu gore navedenom. Razgovarajmo o ovom pitanju.

  3. Daley

    SUPER!!! Fall away !!!

  4. Akijinn

    I ja ........



Napišite poruku